Réponse rapide

Le carat (K) mesure la quantité d'or pur dans votre bijou, sur 24 parties. Le 10K contient 41,7 % d'or, le 14K 58,5 %, le 18K 75 % et le 22K 91,7 %. Plus le carat est élevé, plus la teinte jaune est riche, mais plus le métal est tendre. Au Québec, la majorité des bagues de fiançailles que nous vendons à Bijouterie Jamil sont en or blanc 14K — c'est le meilleur compromis entre durabilité, couleur et prix.

Table des matières

1. Ce que « carat » veut vraiment dire
2. Le calcul : parties sur 24
3. 10K : la valeur sûre du quotidien
4. 14K : le standard québécois
5. 18K : le choix luxe
6. 22K : investissement et pièces culturelles
7. Or jaune, blanc, rose : comment la couleur fonctionne
8. Les poinçons et comment les lire
9. Quel carat vous convient ?
10. Foire aux questions

Ce que « carat » veut vraiment dire

Le carat (avec un K en anglais, karat) mesure la pureté de l'or. Ce n'est pas la même chose que le carat (avec un C, carat) qui mesure le poids d'un diamant. On nous pose la question chaque semaine en boutique — ne vous en faites pas si vous les confondez, les deux mots sonnent identiques en français comme en anglais.

L'or pur, c'est 24 carats. Cela signifie 24 parties d'or sur 24, sans aucun autre métal. Le problème, c'est que l'or pur est trop tendre pour être porté tous les jours. Une bague 24K se déformerait sur votre doigt en moins d'un an. Les joailliers mélangent donc l'or à d'autres métaux — cuivre, argent, palladium, zinc — pour créer un alliage qui tient sa forme, prend le poli et résiste aux égratignures.

Le chiffre devant le K indique la proportion d'or pur dans ce mélange. Le reste, c'est l'alliage.

Le calcul : parties sur 24

Voici la formule simple. Prenez le nombre de carats, divisez par 24, et vous obtenez le pourcentage d'or pur :

• 10K → 10 ÷ 24 = 41,7 % d'or pur (titre millésimal 417)
• 14K → 14 ÷ 24 = 58,5 % d'or pur (titre 585)
• 18K → 18 ÷ 24 = 75,0 % d'or pur (titre 750)
• 22K → 22 ÷ 24 = 91,7 % d'or pur (titre 916)
• 24K → 24 ÷ 24 = 99,9 % d'or pur (titre 999)

Le « titre millésimal » exprime la même pureté en parties par mille. On le voit poinçonné sur les pièces européennes et sur tous les lingots d'or. Une bague 14K marquée « 585 » et une bague 14K marquée « 14K » sont exactement le même métal. Le Canada accepte les deux conventions de poinçonnage en vertu de la Loi fédérale sur le poinçonnage des métaux précieux.

10K : la valeur sûre du quotidien

Le 10K est le carat le plus bas pouvant être légalement vendu comme « or » au Canada et aux États-Unis. Avec moins de la moitié de son poids en or pur, il est plus dur, plus résistant aux égratignures et nettement moins cher que les carats supérieurs.

Là où le 10K excelle : - Bijoux pour enfants et cadeaux de finissants - Jonc de mariage masculin qui subit les abus quotidiens - Chaînes portées sous une chemise tous les jours - Bagues de promotion, chevalières, tout ce qui doit survivre des années de contact

Le compromis : la couleur est plus pâle. Une bague 10K jaune à côté d'une bague 18K jaune semble presque verdâtre par comparaison. Les personnes sensibles aux métaux réagissent parfois au 10K parce qu'il contient plus de nickel ou de cuivre. Si votre peau verdit sous une bague, c'est l'alliage qui est en cause — pas l'or.

14K : le standard québécois

Si vous entriez dans dix bijouteries à Montréal et demandiez en quoi sont faites la plupart des bagues de fiançailles, neuf vous répondraient or blanc 14K. Ce n'est pas un hasard.

Le 14K touche le point d'équilibre. À 58,5 % d'or, il a une teinte jaune chaude bien définie (ou un blanc neutre éclatant une fois rhodié), il résiste à l'usage quotidien et il coûte environ 25 % de moins que la même bague en 18K. Pour une bague de fiançailles à 5 000 $, cette différence représente 1 000 $ ou plus — assez pour rehausser le diamant d'un demi-grade de couleur.

Nous fabriquons à la main la plupart de nos bagues de fiançailles sur mesure en 14K parce que c'est aussi plus facile à travailler à l'établi. Il tient les griffes solidement, prend un poli miroir et résiste aux petits coups du clavier, du jardinage ou de l'épicerie. Pour un hiver montréalais — gants qu'on met et qu'on enlève, air sec à l'intérieur, sel sur les trottoirs — le 14K est le bon choix pour presque tout le monde.

18K : le choix luxe

Le 18K, c'est ce que la plupart des grandes maisons européennes utilisent. À 75 % d'or pur, le jaune est indéniablement riche, le rose plus chaud et le blanc (allié au palladium) a un éclat plus doux que le 14K.

Quand le 18K a du sens : - Bagues de fiançailles d'apparat où la couleur prime sur la robustesse - Bijoux d'anniversaire et pièces d'héritage - Personnes avec une sensibilité légère aux métaux (moins d'alliage = moins de métaux réactifs) - Acheteurs qui veulent que la valeur de revente suive de plus près le prix au comptant de l'or

Le compromis : le 18K est nettement plus tendre que le 14K. Les griffes s'usent plus vite. Les arêtes s'arrondissent plus tôt. Si vous portez une bague 18K à un travail de bureau, vous devrez probablement la faire polir et regriffer tous les 3 à 5 ans plutôt que tous les 7 à 10 ans. Elle coûte aussi plus cher — généralement 30 à 40 % de plus que l'équivalent en 14K.

22K : investissement et pièces culturelles

Le 22K est rare dans les bijouteries nord-américaines mais standard dans les marchés sud-asiatiques et du Moyen-Orient. À 91,7 % d'or pur, il est trop tendre pour la plupart des montures occidentales — un solitaire 22K se déformerait sur une main normale. Mais le 22K domine les ensembles de mariage indiens, pakistanais, sri lankais et du Golfe, où l'or lui-même fait partie de la dot et de la valeur.

Nous voyons surtout du 22K dans deux situations :

1. Pièces d'investissement : des clients qui veulent détenir de l'or comme réserve de valeur, sous une forme portable. Le contenu en or suit le prix au comptant presque dollar pour dollar, donc à la revente ou à la fonte, on récupère l'essentiel de ce qu'on a payé. Voyez notre guide sur la vente d'or à Montréal pour comprendre comment ça fonctionne en pratique.
2. Pièces culturelles et d'héritage : bracelets, chaînes, pendentifs apportés pour réparation, redimensionnement ou évaluation. Travailler le 22K demande du soudage laser et une main délicate — le métal est plus proche du beurre que de l'acier.

Si vous achetez du 22K spécifiquement comme investissement, parlez-nous de Cash4Gold et de nos options d'or de qualité investissement. Pour la plupart des autres acheteurs, le 22K est trop tendre pour le port quotidien.

Or jaune, blanc, rose : comment la couleur fonctionne

Le carat indique la quantité d'or dans l'alliage. La couleur indique avec quoi l'or est allié. Un même carat peut exister en trois couleurs, et toutes sont également de l'or « véritable » :

• Or jaune — or + cuivre + argent. La teinte traditionnelle, chaude.
• Or blanc — or + palladium (ou nickel) + zinc, puis plaqué de rhodium pour un fini éclatant. Le rhodium est une fine couche de surface qui s'use tous les 1 à 2 ans et qu'il faut remplaquer. Nous le faisons à l'interne pour 80 à 150 $ selon la pièce.
• Or rose — or + une plus grande proportion de cuivre. La teinte rose vient entièrement du cuivre.

Important : le carat reste le même quelle que soit la couleur. Le 14K jaune, le 14K blanc et le 14K rose contiennent tous 58,5 % d'or pur. Seul l'alliage de soutien change.

C'est aussi pourquoi l'or blanc « jaunit » avec le temps. L'or sous le rhodiage est en réalité d'une teinte beurrée pâle, pas blanc éclatant. À mesure que le rhodium s'use, la base plus chaude transparaît. Ce n'est pas un défaut — c'est de la physique. Un rapide rerhodiage en boutique règle la question.

Les poinçons et comment les lire

Toute pièce de bijouterie en or vendue légalement au Canada devrait porter un poinçon — un petit estampillage à l'intérieur d'un anneau, sur le fermoir d'une chaîne ou au dos d'un pendentif. Une loupe peut être nécessaire pour le lire.

Poinçons courants : - 10K, 14K, 18K, 22K, 24K — convention nord-américaine - 417, 585, 750, 916, 999 — titre millésimal, convention européenne - GF ou GP — gold-filled (doublé d'or) ou gold-plated (plaqué or), pas de l'or massif - HGE — heavy gold electroplate, pas non plus de l'or massif - Une marque de fabricant — le symbole déposé du fabricant

Si vous voyez un poinçon comme « 14K GF », c'est du doublé d'or, pas du 14K massif. La pièce a une couche d'or liée à un noyau de métal de base. Le doublé est plus durable que le plaqué, mais ce n'est pas la même chose que l'or massif et ça n'a pas la même valeur intrinsèque. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous avez, apportez-le-nous — nous le testons gratuitement en boutique.

Quel carat vous convient ?

Un court guide de décision basé sur les clients que nous voyons chaque semaine dans notre salle de montre montréalaise :

• Bague de fiançailles, port quotidien → 14K blanc ou jaune. Le standard québécois pour de bonnes raisons.
• Bague de fiançailles, vous voulez le maximum de couleur et l'effet luxe → 18K, en acceptant l'entretien.
• Jonc de mariage masculin, mode de vie actif → 10K ou 14K, jamais 18K pour un anneau qui prend des coups.
• Première chaîne ou pendentif d'enfant → 10K, autant pour le coût que pour la durabilité.
• Pièce d'apparat ou d'anniversaire à transmettre → 18K.
• Investissement, achat-conservation → 22K ou plus (ou du véritable lingot — parlez-en à Ziko pour Cash4Gold).
• Peau sensible aux allergies → 18K en or blanc au palladium, ou platine (voyez notre guide sur or blanc, platine et argent).

Il n'y a pas de bonne réponse unique. Le bon carat est celui qui correspond à votre vraie vie, à ce que vous pouvez confortablement dépenser et à la fréquence à laquelle vous voulez ramener la pièce pour entretien.

Foire aux questions

Vaut-il la peine de passer du 14K au 18K ? Pour un jonc de mariage porté tous les jours, généralement non — le 14K est plus dur et tient mieux. Pour une pièce d'apparat ou un héritage à transmettre, souvent oui. La couleur est plus riche et le contenu en or plus élevé.

Pourquoi mon or blanc jaunit-il ? L'or blanc est rhodié sur un alliage naturellement beurré. Le rhodium s'use en 1 à 2 ans et la base plus chaude transparaît. Apportez-le pour un rerhodiage — nous le faisons à l'interne en 3 à 5 jours ouvrables, généralement pour 80 à 150 $.

Puis-je porter du 14K sous la douche ou à la piscine ? Douche oui, piscine non. Le chlore attaque les métaux de l'alliage (cuivre, zinc) avec le temps et peut faire céder les griffes. L'eau salée passe à l'occasion, mais rincez après. Voyez notre guide sur le nettoyage des bijoux fins à la maison.

Que veut dire « 585 » sur ma bague ? C'est le poinçon européen du 14K — 585 parties d'or pur sur 1 000. Même métal qu'une bague poinçonnée « 14K », convention différente.

L'or 22K est-il un bon investissement ? Le 22K conserve une valeur plus proche du prix au comptant que le 14K ou le 18K parce qu'il contient plus d'or par gramme. Il est plus difficile à porter tous les jours, alors la plupart des acheteurs nord-américains investissent dans le lingot directement ou détiennent du 22K sous forme d'héritage. Parlez-nous de Cash4Gold pour les taux courants.

Plus de carats, est-ce de meilleure qualité ? Non. Plus de carats veut dire plus d'or pur, pas un meilleur travail. Une bague 14K bien faite est une meilleure pièce qu'une bague 18K mal faite. Regardez les soudures, les pointes des griffes et le poli — ce sont eux qui révèlent la qualité de l'ouvrage.

Comment savoir si mon or est véritable ? Cherchez un poinçon (10K, 14K, 18K, 585, 750, etc.). Si vous n'en trouvez pas ou si vous avez acheté la pièce d'occasion, apportez-la. Nous testons l'or gratuitement avec des testeurs à l'acide et électroniques.

Le 10K va-t-il faire verdir mon doigt ? Possiblement, chez certaines personnes. Le cuivre et le nickel dans l'alliage 10K peuvent réagir avec l'acidité ou la sueur de la peau. Passer au 14K ou au 18K règle généralement le problème, parce qu'il y a moins de métal d'alliage à réagir.

Venez nous voir

Si vous choisissez un carat pour une bague de fiançailles, un redimensionnement d'héritage ou une pièce sur mesure, la façon la plus simple de décider est de tenir les quatre côte à côte sous une bonne lumière. Nous gardons des échantillons libres en 10K, 14K, 18K et 22K à l'établi exactement pour ça. Réservez une consultation privée à notre salle de montre montréalaise et nous vous accompagnerons.

À propos de l'auteur

Nader Khazzoum est maître joaillier et propriétaire de deuxième génération à Bijouterie Jamil, à Montréal. Il se spécialise en fabrication sur mesure, sertissage et soudage laser, et travaille à l'établi depuis plus de 20 ans.